走不出的侗寨
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汽车直接把我们拉进了肇兴侗寨中央。下车的时候我对售票员问了句：“这是肇兴吗？”我的意思是，这就是近些时候声名鹊起的肇兴侗寨吗？怎么会有宽阔的公路贯穿寨子？会不会肇兴是一个大地名，朋友推荐我寻访的是另一个比较僻静更加原生态的寨子呢？
公路那样宽阔那样笔直地延伸过去。两边是并不如何吸引人目光的房屋。倒是街尽头更远处的一座高山，巍峨奇秀。据说，肇兴不远处，有座萨岁山，传说是侗族女神萨殉难成仙的地方。我望着天光明亮的山顶，猜测那会不会就是侗族的“麦加圣地”？收回目光，公路右边的一溜房屋所依靠的青山，也那样挺拔青翠，让人愉悦。
这时有芦笙响起。却并不成调。寻声望去，那边有座古旧鼓楼，楼里摆放了成堆的芦笙。两小儿在芦笙堆前逡巡，好奇喜爱却又不敢轻易碰触的样子，看中一个实在让他们喜欢的，就抱过来，吹响，也就那么3、5声，又放下了。小儿就4、5岁光景，一男一女，女的稍微大点高点。怪不得侗家阿哥能够把芦笙吹那么好，直把阿妹的心吹到旖旎而迷醉，他们从小耳濡目染最终就无师自通啊？好喜欢这两个小东西，望望周围也没个大人，不能够征得给他们拍照的许可，不管了，我趁他们抱起一个芦笙，立即把相机对准他们。但两小东西成精了，虽然吹芦笙不辍，却知道一心二用转着圈躲避我的镜头，我拍到的只是芦笙，他们的小脸和身子，基本都被遮挡了。这成堆的芦笙是向游客出售的吗？我立即否定了自己这一问。周围没有人在照看，而且这些芦笙并没有被做到精巧，没有做半点装饰，不像是出售品。单论它们造型之巨大，也完全不适合游客带走。那么，这些就是寨民们日常吹奏用的了。热烈欢快的芦笙合奏在我想像里奏响，我忽然觉得这个寨子如此生动。我甚至觉得它亲切，往昔什么时候来过。
我开始用一种轻松和喜悦的心情浏览这个寨子。鼓楼旁边是一口池塘。鼓楼背后是木楼民居。重复表述一下吧，民居背后是青山，鼓楼前边是通衢。如此，对木楼里的居民来看，这该有多么惬意。公路上有身背竹制刀盒、臂夹扁担牵着枣红马走过的侗家阿叔。也有担一担无绳竹篮走过的阿婶。应该描述一下这些扁担。这些木制的扁担，那样精巧，两头翘起成龙头模样，与我家乡的木扁担安俩竹钉反差太大，折射出侗人生活的滋润和细致。侗人似乎永远有颗沉静的心，才把生活的细节打理得如此精致。侗人这种聪慧初看是天生，深思起来，应该是通过血液遗传，是没有文字传承但祖辈言传身教而习得。不得不崇敬把家园和生活都弄得如此雅致的侗人。
让我吃惊的是，不到数十步，又是一座鼓楼。后来看完整个寨子，知道这里有5座之多的鼓楼。还知道这个寨子居民全部姓陆。宗族每个支系建有一座鼓楼。这就好理解了：鼓楼是侗民议事的地方，每个宗族支系，有各自要议的事情。但是，同在一个村寨，每个支系也似乎可以做到不同时议事，那么，公用一个鼓楼未尝不可。要理解这些鼓楼，可能就得想到地方的富庶了。还应该想到鼓楼可能象征着寨民的信念和意志。信念和意志不应该被省略，所以5座鼓楼在同一个村寨拔地而起，寨民们却丝毫不觉得重复。
在墙里烟囱冒出淡蓝炊烟的巷口，有一男一女两小孩在鼓楼边的的池塘堤上玩耍。可能是姐弟吧。我觉得这些用小儿勾勒的景致，也与鼓楼一样永远不会显得重复。鼓楼里是一群学龄期儿童，似乎在议论什么，或者在商议一个游戏的开始吧。同行旅友没有跟过来，我也便没有走近他们。就这样远远地张望吧。我仿佛张望到了自己的童年。一种与我女儿他们完全两样的童年。没有城里的童年那种见多识广见怪不怪而生的大大咧咧，也没有因有条件比较、喜欢比较而生的挑剔苛刻。我的童年和这里的孩子们的童年，却是简单的，简单如同没有花草装点的一条清浅的溪流。然而这溪流也是清丽温馨的。来一丛变色芙蓉，整条溪流就会如诗如画地欢快起来。一个小小的愿望实现，我的童年就灿烂甜蜜得了不得。现今城里的童年没有当年的或这里的童年快乐了。除开教育攀比所形成的压力因素，主要是因为欲望太多。老聃曰：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎，令人心发狂。”现在城里的孩子的心，已经缺乏感受幸福的敏感了。我拍下那条用石头垒出一壁高坎的村路，退身回来。
我们来到一个十字路口。寨子的更大部分，好像在马路那边。我们横过马路，走进寨子那边部分。有条清浅的小河在寨中流过。河两岸木楼前的道路，有些用卵石嵌排铺就，有些是石板。河上有风雨桥。我眺望了一下，有好几座风雨桥。桥上附属建筑并不轩昂高大，但桥柱粗大，结构扎实，瓦盖黛黑，朴实得如同村寨里家常装扮的阿叔。风味独特得也如侗家阿叔。这些桥与某些旅游区新修的风雨桥相比，也正如侗家阿叔与戏子相比一样区别巨大。我更喜欢这完全出于实用而产生的桥，它才真实亲切。这个寨子一下子也显得真实亲切了。
这个寨子的真实亲切还在于，你走过那些即使专门卖旅游纪念品的商店，店主人也不向你招徕生意。但是肯热情地回答你的问讯。河两岸一律并不光鲜的木楼。两层，显得很高。廊檐下晾晒着东西。有紫红的整匹的土布，扯开来怕有上百米长。有暗红的高粱穗子。廊下还有游戏的儿童。阿婶在小坝里洗菜。风雨桥下的石级上，有个巧妙的衣架，晾晒着几件红的黑的衣服。木楼和稍远处的鼓楼，在静潭里显现着宁静清晰的倒影。除了我们，好像完全没有游客。闲散寨民也不多。可以推想人们各有所事着。整个寨子很静谧。木楼和鼓楼在河对岸层层叠叠，望不到边的样子。据说，这个寨子是世界上最大的侗寨了。
我们觉得我们这才真正走入了这个寨子。我们在河两岸的木楼和鼓楼之间不知疲倦地不停地行走了几个小时。旅友最后走进一个手工艺品商店，挑选纪念品。店主人是位窈窕丰满的侗姑。皮肤微黑但五官周正。我问她：什么时候可以听到侗族大歌？她笑一下，说头几天就有啊。我又问，没有介绍肇兴的文字和图片资料卖吗？她说：有啊。于是拿给我几个小册子。有个册子里有余秋雨来肇兴的照片。一身唐装露着笑容但显然满腹心事、已然步入了壮年的余，被一大群年轻的侗姑簇拥在中间。我一见笑了。我愿意相信余这时候的笑是打心底最自然处流溢出来的。我问：你不在内面吗？侗姑赧笑一下，在图片上指一下，说：这个是我。哦，对了，她在这里。右上角。带着满头的银饰和羽毛。之后我问如何去从江？侗姑一点不嫌麻烦地告诉我走的路线、交通工具、大概费用。
买一些手工艺品后，我们继续选择一条没有去过的巷路走一圈。回到公路上的时候，有侗族大歌嘹亮地唱起来。我们立即循声找去。找到的是肇兴乡文化站。辅导员在教唱大歌。学唱的是一大帮绿裤黑衣的侗姑。大歌不肯完整的唱下去。断断续续。我们静听一阵，默想一回。回到公路来。迎面是一对白人游客。
我们回到寨门去。来到这里的时候，在车上见到有个漂亮的寨门。我们觉得寨门附近应该是乘车离开的地方。可是寨门外只有一挂马车。一个侗姑一个阿婶在马路边等着什么人。回望寨子，我对它有了个大体的认识。这个庞大的侗寨，座落在高山夹峙的一块平地上。有一条河流和一条公路穿过它。它或许是一个旅游服务明显没有跟上来的寨子。有许多没有弄到漂亮的角落。但想着它不张不扬地庇护着那样多户可亲可敬的侗民，寨民们又都这样安居乐业着，我觉得这是个无比完美的寨子了。
好想在寨子里住上一宿。想看看夜色怎样落进这个寨子。想听听大歌和芦笙如何把夜伴奏得甜蜜神秘。想枕着小河的流水声，做一个梦，梦里没有那些肮脏的人事。想感受晨雾如何把整个寨子拉进一个曼妙的仙境
我们回到寨子中央，包租一辆面的，去从江辖下的洛香。我觉得这很富有象征意味。我们直接进入寨子中央，又从寨子中央上车，可以说我们并没有走出这个侗寨。事实上临走的时候，我感情上多么不想离开这个侗寨。我于是知道，我的神思，可能永远走不出这个寨子了
汽车直接把我们拉进了肇兴侗寨中央。下车的时候我对售票员问了句：“这是肇兴吗？”我的意思是，这就是近些时候声名鹊起的肇兴侗寨吗？怎么会有宽阔的公路贯穿寨子？会不会肇兴是一个大地名，朋友推荐我寻访的是另一个比较僻静更加原生态的寨子呢？
公路那样宽阔那样笔直地延伸过去。两边是并不如何吸引人目光的房屋。倒是街尽头更远处的一座高山，巍峨奇秀。据说，肇兴不远处，有座萨岁山，传说是侗族女神萨殉难成仙的地方。我望着天光明亮的山顶，猜测那会不会就是侗族的“麦加圣地”？收回目光，公路右边的一溜房屋所依靠的青山，也那样挺拔青翠，让人愉悦。
这时有芦笙响起。却并不成调。寻声望去，那边有座古旧鼓楼，楼里摆放了成堆的芦笙。两小儿在芦笙堆前逡巡，好奇喜爱却又不敢轻易碰触的样子，看中一个实在让他们喜欢的，就抱过来，吹响，也就那么3、5声，又放下了。小儿就4、5岁光景，一男一女，女的稍微大点高点。怪不得侗家阿哥能够把芦笙吹那么好，直把阿妹的心吹到旖旎而迷醉，他们从小耳濡目染最终就无师自通啊？好喜欢这两个小东西，望望周围也没个大人，不能够征得给他们拍照的许可，不管了，我趁他们抱起一个芦笙，立即把相机对准他们。但两小东西成精了，虽然吹芦笙不辍，却知道一心二用转着圈躲避我的镜头，我拍到的只是芦笙，他们的小脸和身子，基本都被遮挡了。这成堆的芦笙是向游客出售的吗？我立即否定了自己这一问。周围没有人在照看，而且这些芦笙并没有被做到精巧，没有做半点装饰，不像是出售品。单论它们造型之巨大，也完全不适合游客带走。那么，这些就是寨民们日常吹奏用的了。热烈欢快的芦笙合奏在我想像里奏响，我忽然觉得这个寨子如此生动。我甚至觉得它亲切，往昔什么时候来过。
我开始用一种轻松和喜悦的心情浏览这个寨子。鼓楼旁边是一口池塘。鼓楼背后是木楼民居。重复表述一下吧，民居背后是青山，鼓楼前边是通衢。如此，对木楼里的居民来看，这该有多么惬意。公路上有身背竹制刀盒、臂夹扁担牵着枣红马走过的侗家阿叔。也有担一担无绳竹篮走过的阿婶。应该描述一下这些扁担。这些木制的扁担，那样精巧，两头翘起成龙头模样，与我家乡的木扁担安俩竹钉反差太大，折射出侗人生活的滋润和细致。侗人似乎永远有颗沉静的心，才把生活的细节打理得如此精致。侗人这种聪慧初看是天生，深思起来，应该是通过血液遗传，是没有文字传承但祖辈言传身教而习得。不得不崇敬把家园和生活都弄得如此雅致的侗人。
让我吃惊的是，不到数十步，又是一座鼓楼。后来看完整个寨子，知道这里有5座之多的鼓楼。还知道这个寨子居民全部姓陆。宗族每个支系建有一座鼓楼。这就好理解了：鼓楼是侗民议事的地方，每个宗族支系，有各自要议的事情。但是，同在一个村寨，每个支系也似乎可以做到不同时议事，那么，公用一个鼓楼未尝不可。要理解这些鼓楼，可能就得想到地方的富庶了。还应该想到鼓楼可能象征着寨民的信念和意志。信念和意志不应该被省略，所以5座鼓楼在同一个村寨拔地而起，寨民们却丝毫不觉得重复。
在墙里烟囱冒出淡蓝炊烟的巷口，有一男一女两小孩在鼓楼边的的池塘堤上玩耍。可能是姐弟吧。我觉得这些用小儿勾勒的景致，也与鼓楼一样永远不会显得重复。鼓楼里是一群学龄期儿童，似乎在议论什么，或者在商议一个游戏的开始吧。同行旅友没有跟过来，我也便没有走近他们。就这样远远地张望吧。我仿佛张望到了自己的童年。一种与我女儿他们完全两样的童年。没有城里的童年那种见多识广见怪不怪而生的大大咧咧，也没有因有条件比较、喜欢比较而生的挑剔苛刻。我的童年和这里的孩子们的童年，却是简单的，简单如同没有花草装点的一条清浅的溪流。然而这溪流也是清丽温馨的。来一丛变色芙蓉，整条溪流就会如诗如画地欢快起来。一个小小的愿望实现，我的童年就灿烂甜蜜得了不得。现今城里的童年没有当年的或这里的童年快乐了。除开教育攀比所形成的压力因素，主要是因为欲望太多。老聃曰：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎，令人心发狂。”现在城里的孩子的心，已经缺乏感受幸福的敏感了。我拍下那条用石头垒出一壁高坎的村路，退身回来。
我们来到一个十字路口。寨子的更大部分，好像在马路那边。我们横过马路，走进寨子那边部分。有条清浅的小河在寨中流过。河两岸木楼前的道路，有些用卵石嵌排铺就，有些是石板。河上有风雨桥。我眺望了一下，有好几座风雨桥。桥上附属建筑并不轩昂高大，但桥柱粗大，结构扎实，瓦盖黛黑，朴实得如同村寨里家常装扮的阿叔。风味独特得也如侗家阿叔。这些桥与某些旅游区新修的风雨桥相比，也正如侗家阿叔与戏子相比一样区别巨大。我更喜欢这完全出于实用而产生的桥，它才真实亲切。这个寨子一下子也显得真实亲切了。
这个寨子的真实亲切还在于，你走过那些即使专门卖旅游纪念品的商店，店主人也不向你招徕生意。但是肯热情地回答你的问讯。河两岸一律并不光鲜的木楼。两层，显得很高。廊檐下晾晒着东西。有紫红的整匹的土布，扯开来怕有上百米长。有暗红的高粱穗子。廊下还有游戏的儿童。阿婶在小坝里洗菜。风雨桥下的石级上，有个巧妙的衣架，晾晒着几件红的黑的衣服。木楼和稍远处的鼓楼，在静潭里显现着宁静清晰的倒影。除了我们，好像完全没有游客。闲散寨民也不多。可以推想人们各有所事着。整个寨子很静谧。木楼和鼓楼在河对岸层层叠叠，望不到边的样子。据说，这个寨子是世界上最大的侗寨了。
我们觉得我们这才真正走入了这个寨子。我们在河两岸的木楼和鼓楼之间不知疲倦地不停地行走了几个小时。旅友最后走进一个手工艺品商店，挑选纪念品。店主人是位窈窕丰满的侗姑。皮肤微黑但五官周正。我问她：什么时候可以听到侗族大歌？她笑一下，说头几天就有啊。我又问，没有介绍肇兴的文字和图片资料卖吗？她说：有啊。于是拿给我几个小册子。有个册子里有余秋雨来肇兴的照片。一身唐装露着笑容但显然满腹心事、已然步入了壮年的余，被一大群年轻的侗姑簇拥在中间。我一见笑了。我愿意相信余这时候的笑是打心底最自然处流溢出来的。我问：你不在内面吗？侗姑赧笑一下，在图片上指一下，说：这个是我。哦，对了，她在这里。右上角。带着满头的银饰和羽毛。之后我问如何去从江？侗姑一点不嫌麻烦地告诉我走的路线、交通工具、大概费用。
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我们回到寨门去。来到这里的时候，在车上见到有个漂亮的寨门。我们觉得寨门附近应该是乘车离开的地方。可是寨门外只有一挂马车。一个侗姑一个阿婶在马路边等着什么人。回望寨子，我对它有了个大体的认识。这个庞大的侗寨，座落在高山夹峙的一块平地上。有一条河流和一条公路穿过它。它或许是一个旅游服务明显没有跟上来的寨子。有许多没有弄到漂亮的角落。但想着它不张不扬地庇护着那样多户可亲可敬的侗民，寨民们又都这样安居乐业着，我觉得这是个无比完美的寨子了。
好想在寨子里住上一宿。想看看夜色怎样落进这个寨子。想听听大歌和芦笙如何把夜伴奏得甜蜜神秘。想枕着小河的流水声，做一个梦，梦里没有那些肮脏的人事。想感受晨雾如何把整个寨子拉进一个曼妙的仙境
我们回到寨子中央，包租一辆面的，去从江辖下的洛香。我觉得这很富有象征意味。我们直接进入寨子中央，又从寨子中央上车，可以说我们并没有走出这个侗寨。事实上临走的时候，我感情上多么不想离开这个侗寨。我于是知道，我的神思，可能永远走不出这个寨子了